T台名利场背后的秘密(2)

谁也无法用一句可操作性的规范来概括模特选拔的标准。几乎每位经纪人、客户、摄影师，每场T台秀，对模特的选择标准都不一样。久经T台生涯的阿什利也只是觉得模特普遍“处于美丽与丑陋之间”。如果不是早就被捧红，鲜有模特能够成为各种秀场的常胜将军。
阿什利指出，“在这条深藏不露的文化生产流水线上，好看不是唯一的标准，合适的外形才是时尚的起源”。隐约中，这又像一条悖论，即作为时尚展示的活动“衣架”，一方面媒体和商业希望模特外表具备鲜明的骨架特征，最大限度展示时尚内涵；另一方面又不希望模特具备太过出色的大众审美容貌，至而掠走时尚风头。简单点说，尽可能彰显4个字，即“人靠衣装”。
大众审美难免过俗，但偏离大众审美太远，模特界对外形绞尽脑汁的追求，极可能因为一味标新立异、剑走偏锋而堕入畸形审美陷阱，比如“瘦是王道”的审美规律。
T台上的模特是前卫的，她们“不是商业上的漂亮，而是一种背离了传统吸引力标准的外形代码”。大众流行的漂亮服装，在她们身上早就被斥为一种“俗”。阿什利称“前卫是一种不明确的特质”，为“挑战艺术革新的极限”而诞生。
T台虽然是商业的前奏与引领，但T台并不受制于商业。全球知名的米兰、巴黎、伦敦时装均“轻商业而重视创意和艺术”“为了时尚而时尚”“许多走秀款的设计并不实用，或者说并不适穿，也不是他们真正想做的。在历史上，那些在服装沙龙中亮相的最引人注目的展示品从未投入生产，因为他们的目的就是引起公众注意，提高高级定制的声望”。
男权社会的审美习惯决定了T台的潮流
半个多世纪前，T台上还是白人女性的天下。后来有了男模，再后来又有了黑人等其他有色人种。从市场角度看，这似乎是满足各种不同审美受众需求。对此，阿什利一针见血地指出，“这些模特(有色人种)主要在照片拍摄和走秀中被用来诠释‘异域’主题，选择他们是为了增加‘对于当时流行思想的额外颤动’”。
20世纪上半叶，两次横扫全球的世界大战落下帷幕后，战场上硝烟散尽，而女权与黑人权利的斗争却进入白热化。尤其是作为世界头号大国的美国面临女权和黑人权利两大运动。女权运动以著名女权运动家贝蒂·弗里丹登为代表，她推出的《女性的奥秘》唤醒了广大美国女性；黑人权利运动则是以马丁·路德·金为代表。
在两大权利运动的不断催化下，敏感而又前卫的T台积极顺应时代潮流，成为彰显政治平等的舞台。男性与黑人等有色人种的登台，表面看丰富了T台内涵，实则成为社会“政治审美”的一个花瓶。因为直到今天，“我们所谈论的所有高端时尚都是崇尚白种人的”。