江南文化讲堂（第二季）回顾丨江南文化与海派旗袍(11)

旗袍的领子
晚清袍服里襟有半片，对于宽体袍而言，半片里襟可起到保暖作用。因为当时女性胸部要隐在衣服里面，形成一种含蓄的美。而民国旗袍发展成修身款式，所以如果有半片里襟在里面的话，显然既不合当时审美，也穿着不舒服。自然而然，旗袍裁缝就会把里襟慢慢挖去，尽可能变小。这也是对于身材的曲线美感的追求过程当中形成的一个改变。

20世纪30年代 藏青地印花罗衬绒旗袍内襟打开
上海纺织服饰博物馆藏
什么时候旗袍有腰身了呢？它是从无到有的一个过程。当旗袍逐渐贴体之后，自然而然地腰线出来了。之前从20世纪20年代时倒大袖旗袍开始都是梯形，而在30年代开始逐渐看到明显有收腰了，出现了侧腰省，裁缝吸收了西方的裁剪工艺，将旗袍剪裁得更加立体。20世纪40年代的旗袍就更突出了收腰设计，除了侧腰省，还出现了前后腰省。

20世纪40年代 赭地金色绣花毛呢夹旗袍
上海纺织服饰博物馆藏
侧衩与下摆是流行变化最快的一个设计局部。当时还发生了一件很有趣的事，民国时期呼吁女子恢复“天足、天乳”后，裸腿也开始流行。当时北平市长袁良对这个现象很不满意，他公开说裸腿不好。于是，女学生中极具影响力的《玲珑》期刊中出现文章回应他，“如果看见女子肉体外露，便会引起邪念，那么除非把女子面孔双手，所有的部位全部包上，那才不会有问题，不然只把双腿包了是没有用的。”这股风潮后来平息了，随之而来的女子露腿成为一种社会许可。《玲珑》周刊于1931年3月在上海创刊，1937年停刊。《玲珑》发行期间，正是30年代旗袍风行的高峰期。《玲珑》第一卷第19期中有见旗袍的夏季新装，在此刊物中，“旗袍”这个词第一次被书面化提出。文中描述“旗袍不妨长到脚背，但必须穿高跟鞋”，图中也可见长摆配高衩。从这里面我们可以看到穿旗袍的形象已经由民国女子自己定义。