2017年份，能否打破波尔多的“七之诅咒”？

人类的酿酒历史长达数千年，这门工艺一直与科学和迷信结伴而行：科学带领酿酒工艺不断进步，但在酿酒师中也流传着无数的迷信传说。即使到了现代，人们对葡萄酒的迷信也十分常见，尤其在历史悠久的波尔多。
过去几十年，波尔多产区流传着一个“七之诅咒”──以数字7结尾的年份，往往会给酿酒师或酒商带来厄运。这种说法到底有何依据？
令人失望的带“7”年份
实际上，从上世纪50年代以来，与数字7相关的年份确实往往表现不佳。例如，1957年的波尔多夏天气温很低，而收获期却遭遇高温，导致该年份产区内的红葡萄酒普遍品质让人失望，而且由于受到1956年霜灾的影响，很多葡萄园在1957年都进行了翻耕等修补工程，因此，波尔多在该年的产量也极低。

1987年份拉菲
而虽然1967年份的波尔多表现不过不失，但是整个70年代，波尔多都平淡无奇，缺乏惊喜，1977年份更是令人失望，果实普遍成熟度不足。1987年同样难逃7的诅咒，被认为是整个80年代表现最差的两个年份之一（另一个是1984年）。
投资带“7”年份需谨慎
1997和2007年份的波尔多葡萄酒，虽然口感柔顺，但不适合长期陈年。从葡萄酒品质而言，这两个年份并不算差，但令人失望的则是它们的市场表现。

2007年份奥比良
根据英国《金融时报》（FT）的分析报告，1997年份和2007年份的波尔多名庄酒让投资者损失惨重：FT跟踪了33款波尔多名庄酒（包括从一级名庄奥比良Haut-Brion到五级庄靓茨伯Lynch-Bages在内的众多列级庄）在发布后的价格表现，结果发现，投资了这33款名庄酒1997年份的买家，平均损失39%之多，而对于2007年份而言，该数字则是32%。