去了岚山，我终于明白为什么赏秋要来京都(6)

△山本来就是动物们的领地/unsplash行至红色的小桥，便是保津川和支流清泷川交汇之地。作家濑户内寂听在嵯峨野有一间寺院，常向人介绍此地的四季，她说：“京都的红叶，以高雄为首，有各处的名所。
但我从未见过比清泷地区更美的红叶。新绿季节的清泷无疑也令人难忘，夏季的夜晚，萤火虫交错乱飞，河鹿鸣叫声不止，但倒映在河底烈焰一般的红叶，才是无可比拟的秋天的王者。”
若是沿着清泷川一直向前，这条山道还能走得更远，4公里之外的终点正是高雄，京都红叶的第一地。

△京都的红叶/unsplash我对清泷有些怀旧感情，来自这里有小小的集落，全是百年历史的旅馆和料亭。自然派作家德富芦花，20岁的秋天曾在其中最古老的“ますや”住了三周，治疗失恋的伤痛，现在小桥边还立着他写的“自然与人生”的石碑。
“ますや”是在1631年就开业的茶屋，江户末期转为料理旅馆，谢野晶子在这里举办过歌会，梶井基次郎和汤川秀树等文人也常来打卡，京都市内的“三高生”来此度过暑假，旅馆主人偶尔会替他们支付车费，彼此约定：“出世之后再归还”。
集落的尽头便是爱宕山的登山入口，也是这里曾经旅馆林立的理由。爱宕信仰兴起于平安时代，神社里祭祀着日本的火神，江户时代庶民之间流行以“圣地巡礼”为主题的“游山”活动。
常有全国各地的村人集团前来参拜，人们之间有“伊势参拜七次，熊野参拜三次，爱宕每月参拜一次”的说法，想必盛极一时。

△人们前往爱宕山参拜的画/wiki为了给参拜者提供休息和过夜的场所，参道两旁建立起茶店和旅馆，是清泷集落的原型。1929年，岚山开通了至清泷的爱宕山铁道和登山缆车，山顶建起酒店、游乐场和滑雪场，一度被京都人称为“地上的乐园”。
直至二战期间，爱宕山铁道作为“不要不急路线”被废止，从此失去交通连接，前来参拜的登山者越来越少，九十年代泡沫经济的打击和温泉旅馆新兴，没有跟上时代需求的清泷集落，参道两旁的31家旅馆和料亭接连倒闭，终于从热闹的“宿场”变为失落的人口过疏地区。