郭培：春晚大裙子制作者(2)

1986 年，郭培从北京第二轻工业学校服装设计专业毕业，她是全中国服装设计专业的第一届毕业生。那时候，并没有多少中国人能真正了解设计师是什么。“如果你告诉别人你学服装设计，他们会理所应当地认为你学的是裁缝。”郭培说，“所以在一个市井生活里，当人们知道了自己有邻居是裁缝，他们会很开心，然后千方百计地希望你为他们做衣服。”郭培的母亲不希望别人以一个裁缝去理解自己女儿的价值，为了维护女儿的尊严，她拒绝了这些邻居，同时她也拒绝郭培为自己做衣服。她告诉郭培，如果你不为你的母亲做，你也就不必为任何人做。郭培说自己至今没有为母亲做过一件衣服。

郭培与她的作品
事实上，比起培养具有艺术水准的设计师人才，设立服装设计专业对于当时的中国而言另有更实际的考虑。
当时，中国的纺织工业部与轻工业部都有服装部门，但两者侧重不同。轻工业部更多管理的是一些小作坊，它的服装部门是裁缝店一类的小型手工店铺；纺织工业部则跟工业化大纺织生产联系在了一起，它的服装部门是大规模流水线式的成衣制造。
20 世纪 80 年代中期，为了解决中国人穿衣服的问题，政府决定将轻工业部的服装部门归到纺织工业部，大力发展纺织业与成衣制造。这个时候，纺织与牛奶、体育一样成为举国体制思路下的一个产业——郭培的服装设计专业就是这个服装工业化浪潮的产物。
与大部分同学一样，毕业之后，郭培去了一家成衣公司工作，在一个缺少版权保护的行业，很多设计专业的毕业生所做的事情只是不断抄袭外国设计师的版式，再将它们复制到中国的纺织生产线上。
很快，郭培成为当时中国很重要的一位设计师。在一家叫作天马成衣公司工作的三年里，她设计的款式卖到了 36 万件。也因为销量，1996 年，她被评为“中国十大设计师”之一。在 20 世纪 90 年代，郭培轻松地拿到了 30 万到 50 万元的年薪。
然而这给郭培带来了痛苦。当在街上看到有人穿着自己设计的衣服时，她觉得这些衣服都太丑了。“有时候在我自己的货场，我会故意绕着走，我不想看到自己的设计。”
尽管诞生在一个大规模生产成衣的年代，郭培却是一个彻底的浪漫主义者。