三年等一次，濑户内海最文艺的时候来了(6)

展馆中的咖啡厅也经过了全新的改造，使用了杉本博司所说的“神树”——神台杉、屋久杉和栃木。
这3种古老的木材，同样记载了时间和历史的波澜壮阔，也深化了安藤忠雄提出的“自然、建筑、艺术共生”的理念。

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衰败的小岛
因艺术重生
如果不是因为疫情，濑户内海大概上榜了很多人今年的旅行清单。
比起东京、大阪、京都，这显然是个小众的目的地。但2019年，它却被《纽约时报》评为年度最值得去的52个地方之一。
毫无疑问，濑户内海是因艺术而重生的。
自古以来，这里就是日本海上交通的要塞，船舶往来如织，多种文化在此交汇，也曾因渔业繁荣一时。
然而，自从1960年代以来，岛上大规模的工业开发造成了严重的环境污染，人口逐渐流失，岛屿也丧失了活力。
1988年，安藤忠雄初次来到直岛，眼前的景象让他震惊。当时，小岛陷入了空前的衰败。金属冶炼厂排出的毒气，让树木大量枯萎。

安藤忠雄Benesse House酒店
直到2010年濑户内国际艺术祭的启动，越来越多文艺爱好者踏上了这片海岸，各岛屿才开始经济复苏，重焕生机。
2019年，游客数量超过百万，创下了历史纪录。
许多优质的艺术作品永久留在了这里，渐渐融为了濑户内海生态的一部分。
其中最出圈的，当属草间弥生的大南瓜。装置位于直岛码头，在大海的深蓝背景下显得格外亮眼。
去年夏天，南瓜被台风刮走，在网上掀起了不小的轰动。今年的艺术祭，也并未看到它的身影。