我走出帐篷，空地上三三两两的游客支起照相机，拍着星空(2)

这个观景台号称世界上最奢侈的观景台，是因为站在这儿能够遥望到五座8000 米以上的高峰，它们同属于喜马拉雅山脉这个母体，这当中就有身量最高的她。其实只要进入定日，站在任何地方，选择任一角度，都能望见她伟岸的身影，区别只是视角和地形不同。但今天，她半遮半掩着羞涩的云雾，难见真容。有藏族男子早已骑着摩托车上到观景台边，涌上来劝我们挂经幡，我请了一条，由他帮忙挂上，我希望当她露出真容时，这条经幡能够成为敬献给她的一个花环，或悬在她目中永不凋落的一道彩虹。
由加吾拉山盘旋往下，进入绒布河谷，绒布河是她怀抱中的绒布冰川融化后形成的河流，追随季节一路流淌而来，清澈明亮如大地的眼睛。有水便生草、长树、种青稞，在山上，在平地，却稀少。白塔矗立，经幡环绕。入扎西宗乡，过拉新村、日贝村、班定村、珀那村、巴松村、嘎布村……一点一点地接近她，驶入一片宽阔平坦的河滩地，在靠近通向她的路边，藏族人撑起一溜儿黑帐篷，这些帐篷分别镶着紫黄红边儿，一座一座的，肩并着肩，各自成一家，这儿就是大本营。我们住进小扎罗的23号帐篷旅馆，小扎罗家在她脚下的巴松村，每年旅游季节他都会上到这儿扎下帐篷。他个儿不高，瘦溜的体形，黝黑的脸庞，羞涩地笑笑，露出一口白牙，大概是因为这张脸，叫我无法准确地判断出他的年龄。他似乎上学不多，仅会说一点简单的汉语，但他基本能够听懂我说的话。我不清楚在藏语中“扎罗”是什么意思，这是一个普通的名字，就像达娃、尼玛、卓玛一样，藏族人喜欢以吉祥事物和神灵的称谓来取名，这当中寄寓了他们的美好愿望和深情祝福；
他们在给自己的孩子取名时，有时也故意用一些低贱普通的名称，既求将来好养，又图躲避魔鬼的注意，这有些类似汉族人起名“狗蛋”“狗剩”的用意，融入这些看似随意谐趣的名字中的，其实是浓浓的爱和期望。小扎罗当然是个小伙子，这个“小”让我相信他比我小，我好奇的是，当他老了的时候，他是否还会以“小”引领他的名字和人生？
由于大本营风疾，所有的帐篷面朝西面开门，前后帐篷角都被大小不等的鹅卵石压住了。我走出帐篷，向左走向河滩地，这儿本是空旷寂寞的，因为这儿是观赏她的好角度之一，却被各种踉跄或沉稳的身影，也被形形色色的口音和语言所打扰，包括此刻我不速而至的脚步。我们这些来自远方的人，千里甚至万里迢迢地来看她，每一个人的内心都充溢着激动的潮水，她却一脸冷漠、浑身冰霜地旁观着我们，心想你们费尽周折地来看我，但看和不看一个样，我都站在这儿，不会抬脚迈腿走出这个天坑，也不会蹲下身子重新矮到海平面以下，我还是我，啥都没有改变。地上散漫地横陈着鹅卵石，遍地站立着玛尼堆，大大小小，高高低低，面前一尊鹅卵石垒砌的煨桑炉，接近一人高，背对着她，孤零零地立在风中，正煨着桑，桑烟弥漫，经年累月不断，自炉口往上，都被烟熏黑了。天上雄鹰掠过她洁白辽阔的额头，伸展双翅像一枚铆钉，铆入如大海翻扣的天空，累了拽一朵云当毛巾，轻轻地拭拭汗；