我走出帐篷，空地上三三两两的游客支起照相机，拍着星空(3)

鸽子没有那么大的雄心，它窄小的胸腔安放不下汹涌的风暴，这儿是离天堂最近的尘世，不惧高反的它低于人流的踝，在如麻的沙石地上徒劳地觅食。狗们或昂首翘尾，悠闲地到处踱来踱去，或埋头夹尾，贴近地面扒拉着寻找能吃的东西，这真够难为它们的，在这高寒地带，任何生物都生存不易，狗狗们也不例外，找吃的是它们一天之中最重要的事情。旅游季时，它们围绕着那些帐篷，作为帐篷主人的藏族人喂它们，作为帐篷客人的游客也喂它们，它们似乎不缺吃的；到了淡季，帐篷撤了，游客没了，遍地空旷得只剩下了石头，大小不一，横七竖八，像时光撤退后留下的战场，还有无休无止的大风与暴雪，附近绒布寺的喇嘛和来朝佛的藏族人碰见它们，也会喂它们，但它们仍觉得饥饿和寒冷。我判断它们是被放生的，从第一条开始，越来越多，形成了眼前这个规模，与温饱相比，它们更在乎和渴望的是自由。
还有栖息在高处的喜鹊和乌鸦，山石缝间苦苦挣扎的植物，屈指可数的几种，绿得那么惨淡，甚至结实地裱在地上呈颗粒状的地衣，在这样的海拔上，都被赋予了特殊的精神意义，令我肃然起敬。
面朝着她，我以虔诚的目光，顶礼膜拜她。她真的像一座巨大的金字塔，从头顶到身上，都落满了皑皑白雪，却与忧愁无关，是漫漫时光在不停地下雪，白了她的头，也葬她的身于雪。而在我眼中，她更是一面晒佛台，顶天立地，圣洁晶莹，无数信众默默地瞻仰她，在心中观想自己的佛祖；她当然是藏族人心中目中的神山，从此意义上说，她就是佛祖，是亿万年亘古不变的信仰，深深地扎下慧根，一望无际地广种福田。落日慈悲如佛祖面颊上一滴硕大的泪珠，自峰顶，一眨眼，便浸润了半截山峰，灿烂辉煌，像失火了，烧红了，灼烫了我的眼；又像漫天撒下金粉，但她太高太大了，这些金粉仅仅够敷上她昂然的头颅、俊秀的面庞、挺拔的上身，却足以晃花我的眼……
天黑透了，我们四人围坐在小扎罗帐篷旅馆的藏式卧榻边，这种卧榻连接铺排开来，当床也当沙发，面前是一溜儿藏式柜子，色彩缤纷，繁复地描绘着花卉，看上去喜庆热烈，藏族人不因为在这样的高寒之地，也不因为临时搭建几个月，就丝毫降低自己的生活质量和审美标准；中间拥着一盘炉子，坐着面目黧黑的锅，煮着酥油茶。小扎罗到里面炒菜，端上了一盘芹菜炒牦牛肉片和一盘素炒卷心菜，一人一碗米饭，还有小半瓶的“老干妈”。在这儿能够吃到热乎乎的炒菜和米饭，喝着暖人肺腑的酥油茶，已叫我们感到满足和幸福。要知道这儿的每一粒粮食、每一棵蔬菜、每一坨酥油，都来自山脚下，来自遥远的日喀则和拉萨，甚至只能靠想象的内地，它们乘着各种各样的车辆，回旋往复地攀爬着那些拐弯，越爬越高，最后来到这儿，加热后进入我们的肚子，这个过程在节节升高的海拔见证下，实在是不容易，也叫我这个以旅游名义打扰她清静的人感到脸红，甚至惭愧。