从明末到民国时期女装的演变，看旗袍之起源(18)

1928年《良友》杂志封面
民国20年代绘有穿“短袄长马甲”或有接袖设计长马甲的月份牌、老照片、报刊杂志非常之多，充分证明当时这种服饰的流行程度，本文为了控制篇幅，就不多贴了。

有关旗袍的起源，除了上述“袄裙 长马甲说”之外，还有“模仿男子长衫说”也非常有说服力。
在 中国古代汉人，从汉末开始，一直到到民国的旗袍出现之前，穿长袍都是男性的专利，女人只能穿上衣下裙——俗称两截衣（部分贵族礼服以及唐代女穿男装现象除外）。
《女儿经》记载：““为葚事 两截衣 女人不与丈夫齐，百凡事体须卑顺 不得司晨啼母鸡 ”就是说，为了体现“男尊女卑”，女人只能穿两截衣，而不能穿和男人一样的长袍。到了清末民国，随着思想解放、女子平权意识的出现，自然会有越来越多的女性不能容忍这种歧视。
张爱玲就在《更衣记》里写道：
“五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。她们初受西方文化的熏陶，醉心于男女平权之说，可是四周的情形与理想相差太远了，羞愤之下，她们排斥女性化的一切，恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。（张爱玲《更衣记》）

民国初老上海女式长袍和男式长袍
王宇清也持有这种观点：
“旗袍,这后来流行大半个世纪的女装,却原来,竟是`新潮"女子们`争女权"、`争平等"的副产品呢”（王宇清《旗袍里的思想史》）