茶盐之恋，藏族人为什么如此爱酥油茶？(3)

茶和盐，前者为饮品，后者为调味品，看似毫无瓜葛，其实它们一直都保持着密切的交集——喝茶加盐，成为中国饮茶文化的一道独特风景。进入唐代，陆羽《茶经》的问世，不仅开启了饮茶盛世，也让煮茶加盐成为一种主流饮茶方式。《茶经.五之意》里详细地介绍了茶里加盐的正确打开方式：“其沸如鱼目，微有声，为一沸。缘边如涌泉连珠，为二沸。腾皮鼓浪，为三沸。已上水老，不可食也。初沸，则水合量调之以盐味，谓弃其暖余。”所以，装盐的容器是唐代茶具的“标配”之一。“磁露，以瓷为之。圆径四寸，若合形，或瓶、或整，贮盐花也。”另外，还有用来取盐的“揭”(“竹制，长四寸分，阔九分。”)。如今，喝茶加盐的“唐风”早已淹没在历史的尘埃里。然而，盐与茶之间的“热恋”在藏、蒙等少数民族生活中却仍然鲜活如初。

在藏区，盐的利用和开发历史较早，从西藏吐蕃王朝后期直到今天，古老原始的制盐、流通方式一直在延续着。在西藏，这里自古以来流传着一个说法：如果一个藏族男人一生参加九次驮盐，就能报答父母的养育之恩。上千年来，藏北牧人每年都要赶着牦牛，历经艰辛从几百里甚至上千里之外的盐湖驮回盐巴，用于交换粮食和生活必需品。可以说，去盐湖驮盐，称得上西藏男人的成年礼。青藏高原北部以高原牧业为主，有着丰富的湖盐资源；青藏高原南部有规模较大的种植业，但却缺乏酥油、肉和食盐。于是藏北牧民常带着牦牛前去驮盐，用以交换青稞等粮食以及茶叶、布料等生活用品。