“做一个世界的水手，奔赴所有的码头”(7)

此刻，我坐在巴什察尔希亚广场上的一家小甜品店，一边吃着一种波黑甜点——覆盖了厚厚一层核桃仁和蜂蜜的奶油蛋糕，一边和店长轻松地聊天，“宗教不是一个问题。我不讨厌塞族人，但他们指责我们是土耳其人，不，我们不是。我们是波斯尼亚人，和塞族、克族是巴尔干的兄弟”。店长严肃地说英语，同时给我递来两块甜得牙齿根发酸的土耳其软糖。

米利亚茨河岸上的拉丁桥，为一战前夕奥匈帝国王储夫妇遇刺地点图柏琳
现在是下午3点半，冬令时的巴尔干半岛，太阳走到西边。我正坐在旧土耳其街区的甜品店里，吃土耳其式的波斯尼亚点心。就在几个小时前，我还在西边的费尔哈蒂亚大街上吃披萨，喝可口可乐。费尔哈蒂亚大街一路向西，马路变得开阔笔直，土耳其式的低矮暗红木板房屋不见踪迹，取而代之的是厚重高大的西式建筑，它们是教堂、商店、银行、购物中心、航空公司和政府大楼，浓郁的西欧巴洛克风格的雕花刻满大楼的每一处棱角，天际线越来越高，费尔哈蒂亚大街的心里徘徊着维也纳的影子，是奥匈帝国统治时代留下的欧洲。
吃披萨的餐馆在天主教的圣心大教堂（正式名称是“耶稣圣心座堂”，Sacred Heart Cathedral, Sarajevo）右侧，教堂前的空地摆满欧式咖啡馆小巧的露天座位。那时我喝着 冰镇的玻璃瓶装可乐，眼睛盯着教堂门口那座白铜铸就的教皇若望·保禄二世(Pope John Paul II the Great)的雕像，几个穿着牛仔裤和连帽衫的小伙子坐在雕像底座下抽烟。后来我记得，教堂顶端报时的钟声响了，戴头巾的女孩和披散金色波浪长发的女孩，同时仰起了头，望着一群白鸽 扑棱棱滑过教堂顶端对称的古铜色十字架。
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