我走出帐篷，空地上三三两两的游客支起照相机，拍着星空(7)

回到帐篷，我仍在疼痛，被刺中处凸起了一块红疙瘩，小扎罗见状找来一包黑药末，以水调和敷上，渐渐地疼痛缓解了。我问起小扎罗那间寺庙，他答那是上绒布寺，桑杰喇嘛在那儿。我央求他带我去，他点了点头。
这次我的运气不错。我们俩踩着参差不齐的石阶上去，轻叩低矮破旧的屋门，门开处一个身材高大的老者站在面前，他穿着绛紫色的羽绒服，这件衣服显得陈旧而肮脏，积着灰尘和油污，勉强辨得出颜色。小扎罗说这是阿旺桑杰，上绒布寺唯一的喇嘛。我知道在藏区有这样的寺庙，寺庙里仅有一个喇嘛，他每天诵经、转经、朝佛，以虔诚的宗教信仰，迎来送往日出和日落。上绒布寺和阿旺桑杰恰是这样的情况。我坐在小屋的里头，桑杰和小扎罗并肩坐在对面，中间是一盘炉子，烟囱挺立，炉中烧着牦牛粪饼，炉上坐着锅，煮着酥油茶，丝丝缕缕的热气逃逸出来，竟是那么醇厚香甜。进门左手是一个四层置物架，依次摆放着锅碗瓢盆、高压锅、豆浆机、暖瓶等，看来这孤寂的一间寺庙，和下头那些帐篷旅馆一样，都通上了电；挨着置物架，两张藏式卧榻拼接在了一起，环绕了半边墙，我就坐在正冲门的榻上。
桑杰大概有六十多岁，清癯的脸庞漆黑如锅底，一脸皱纹好似绒布河谷的皱褶山，随意刀劈斧斫出的，一条条一道道嵌满对信仰的虔诚和坚定；他时而笑容绽放如格桑花，时而严肃冷漠似吹彻喜马拉雅山脉的寒风。不知为啥，说句不敬的话，我总觉得他有点儿木讷沉闷，这大概与他二十多年一个人栖身于这间寺庙有关。二十多年，七千多个日夜，桑杰每天熟练地生火炉、煨桑、面壁诵经、围绕着寺庙转经、朝佛，一件件做下来有条不紊，仅诵经就要一天三次，这些串起了他一天的生活，二十多年就这样静静流逝了。有信仰的桑杰在这个海拔最高的苦寒之地，没感到空虚，也没觉得枯燥，是落心扎根的信仰支撑着他苦苦坚守，也是信仰叫他从容面对每一个白天与黑夜的起承转合。桑杰是经历过繁华和热闹的人，他的家在珠峰脚下的定日县扎西宗乡，他小时候放过羊，长大后去拉萨朝过佛，上珠峰赶过牦牛，他成过家，有俩儿子，二十多年前毅然出家来到上绒布寺，一个人坚守寺庙至今。
一个人由简入繁容易，由繁返简却难，如果内心没有持续的定力、强大如磐石的信仰，桑杰根本做不到这样。
和小扎罗一样，桑杰也只会说一点点简单的汉语，但他清楚我想知道什么，他起身将我带到里面的一间小屋，这儿算是这间简陋寺庙的佛殿，四面墙壁上绘的全是壁画，内容是喜马拉雅山脉各个山峰和她们的护法神，其中就有珠峰和她的护法神。这些壁画鲜活生动，绘制它们的艺僧不辞辛苦地跋涉上山，一笔一画地绘制了它们，构图和色彩都得到了完美呈现，他们为此而感到荣幸，更视之为离佛祖最近的修行。许多酥油灯横成行纵成列地燃烧，明亮的灯芯如藏族少女的袍子，婀娜地纵身向上。桑杰引我来到与凹凸不平的地面齐平的一个正方形洞口前，洞口离洞内地面两三米，大小仅容一人上下。桑杰率先抓着洞沿，脚踩洞壁两侧突出的石坑，缓缓地下到洞内。这是一个狭小的天然洞穴，置身其中却直不起身来，需要就地蹲下或弯腰前行。四面崖壁森然，从洞外扯了电线入洞，此刻除了燃烧着的酥油灯，还有电子佛灯、节能灯。