闲话恩施风物，这深邃迷人的云图(13)

离开杂志社后，我很少再去文苑土家。起初去的最多的是土家苑，这家餐厅同样主打恩施传统菜肴，但水准在文苑土家之上。第一回去，同样是四色小凉菜，包括折耳根、腐乳、来凤凤头姜与野山椒，腊味合蒸、土家一锅鲜与砂锅牛掌是她家特色。其中，折耳根这道“魔鬼菜”，我在贵州、老姬家与土家苑挑战过多次，无一例外地，都均以失败告终。好客的安顺人在酒席上对我说，“这是我们贵州的特色‘丝娃娃’，有折耳根，一定要试试。”如今想来折耳根依然抱憾，却在土家苑意外开启了品酒的小世界，继而进入了有一个天地乾坤。
结识胡女士较晚，她是恩施电网汉办的老员工，后来于石牌岭与员工们一起开创了餐厅，她是餐厅的主理人，更是恩施菜品的研发人，很多菜品的创意与灵感都是源自于她。
有道是，自古以来，厨师以烹饪手艺和勤恳见长。所谓士人出身的美食家，如李渔、袁枚等，后来诸如台湾的唐鲁孙，民国作家报人四川车辐与李劼人、北京梁实秋，“舌尖”董克平与陈晓卿，他们都是非餐饮从业者，将餐饮作为一玩票闲事，能在现有菜品基础上头脑风暴生发出别具一格的新菜。江湖与庙堂，传统与新派，正是美食继承与革新的魅力。胡女士之所为，从某种程度来讲，亦是一脉相承。
前两年，汉办餐厅搬迁转到东湖丽景，依然是原班人马。因为文旅局的活动，我们有了几次相会，虽然年龄差异在那儿，但思维同频，同是读了几本闲书投身餐饮，经历趋同，大有相见恨晚之慨。做一件事，做成不易，守成更难。随着年龄日增，胡女士也在经营餐厅与深度探访恩施中纠结，但想到这里如自己的孩子般，心中舍不得。
在那个上山下乡的年代，胡女士是随家人一同迁徙到恩施的。出身知识分子家庭的她，在彼时对恩施并没有太多的感觉，从事的无非是挑煤烧山种植农作物等体力劳动，如阿城笔下的树王、棋王等知青一般，艰难的岁月中，苦中作乐。等到多年后，离开恩施，来到武汉，她反而开始想念恩施。人就是这样，身在其中，习以为常，不以美为美，等到离开了，才会发现故土的美。这当然也是岁月的变迁，人的成长。
如今，她每隔一段时间就会去恩施，一方面是发掘食材，将葛仙米、莼菜等运到武汉，做成美味，一方面是传播了解更多的恩施文化、风俗人情，她收集了大量的影像音频采访，想着能够整理成文。的确，她已经在做了，朋友也支持她的恩施专栏写作，我也读过她的文章，比如“世界上最好的莼菜”“玉露竹虫”，她对恩施透露着骨子里的深深热爱。大家建议她可做“恩施文化传播者”。