那些压抑与兴奋互搏的味道，香港30年前风雅往事(5)

蔡昊老师心里有一张香港的美食地图，在中环上坡下坡，急促“铛铛”的的车水马龙中，他指南针一样径直走着，懂吃的店老板就这样左右逢源地来跟我们打招呼。
戏剧性的是，路过好酒好蔡的后厨时，也有这样的高空索道巡视感。他温和中时而冷峻的目光，让厨师们本来井然有序的螺丝又自动拧紧了一些。

这次有幸来到蔡昊老师后厨内的chef‘s table用餐。中国人最吃不了“外脆里嫩”的菜，因为口口上瘾。好酒好蔡就是“助瘾高手”。
他家的脆皮婆参一直在晋级状态，广州的好酒好蔡我去过两次，每次菜单升级至一个高版本。澳洲猪婆神焖煮至软身，烘烤营造香脆的外层，但中间还是软糯如年糕。高汤全是天然熬煮，色清味浓。

一口鲜是百吃不厌的一道，天妇罗的炸制办法来做九肚鱼。里面嫩滑多汁，外面挂衣极薄，又完全不烫口。“润如酥”的质感蘸潮汕的金桔油一流。