西餐这件事，广东人160年前就玩明白了(5)

从豉油西餐到有机融合

实现Fusion而非Confusion

直到20世纪初，粤菜和西餐，才真正实现融会贯通。
得益于欧美食品工业蓬勃发展，调味品、速食品、罐头食品、半成品等陆续从远洋进入中国。广州作为国内通商的第一口岸，也有机会接触到更多舶来品。

广东省博物馆藏的画作，描画了广州千年通商的荣景。
这个阶段，广东厨师对西式调味品的运用，明显更大胆了，很多还保留至今，成为经典粤菜必不可少的部分。
比如粤菜馆常见的美极鸭下巴、美极虾等菜式，其中的美极，既不是指做法，也不是指味型，而是来自瑞士的一个调味汁品牌Maggi。
美极早于1930年代已进入广州市场，它的口味与豉油相似，但咸味较轻，适合腌煮，是当时粤厨最爱用的酱料之一。尤其重口味的宵夜菜式，美极简直是调味担当。

还有喼汁。在传统粤菜里，其实鲜有这种味型：说醋不像醋，说辣不像辣，就是甜酸带辣的复合味。
它其实是英国经典的伍斯特酱——是的，在上海又叫辣酱油。
跟上海吃炸猪排必须有辣酱油一样，广东不少炸物也标配喼汁，比如早茶里的炸春卷。还有一道老菜名为“龙王凤肝卷”，也要用喼汁解腻。
喼汁不止能配炸物，跟清蒸牛肉球也是好搭档。
后来，连本地调味品巨头如致美斋、海天也纷纷出产喼汁，以致于大家都忘了，这种酱汁原本来自英国。