点心，奔放一点才好吃

来源：三联美食
记者 / 黑麦
实习记者 / 印柏同
最早的甜味来自鲜花与蜂蜜，是蜜糖打通了人类味蕾的最后一道屏障，所以常有人说，人不必食糖，因为身体并不需要。但心里的满足，是要靠糖的，这就是为什么诱人的甜品和馋人的汤圆要放在餐后，松软的点心和果子要留在茶余的原因吧。
我们时常谈起八大菜系，鲁、川、粤、苏、闽、浙、湘、徽，但却不知道如何归类点心。点心也不像大菜一样，直接表达年年有余或是招财进宝的那种雍荣华贵，因此圆桌的当中，并没有点心的一席之地，它们更像是每年春节盛宴上捧月的“众星”。但是倘若没有了过年的点心，似乎便少了某种新年专属的花哨。
于年夜饭而言，点心不可“喧宾夺主”，仿佛又不可或缺，它见证着临近除夕前厨房里的油炸烹炒，直至元宵节时的最后一碗冒着热气的汤圆，默默地贯穿整个新年；它也会出现在待客的茶水果盘边，以及孩子们饿着肚子等着开饭却又耐不住诱惑的每个时刻。
这些“小玩意儿”，最直观地承载和映射了每个时代和地域人们饮食和生活的文化特色，在春节的趣谈之间，它也与我们保持着“触手可及”的距离。

图 / pixabay
作为一个在北京生活了几十年有余的南方人，周作人在写于上世纪50年代的《知堂集外文·四九年以后》里，为南北方的点心下了一句经典的注解——北方的点心是常食的性质，南方的则是闲食。
这里的常食是指可以作为主食之用，而闲食是指当作小吃、零嘴。当然，现如今的北方点心并非全是如他所述一般，逐渐褪去碳水的色彩，而南方的有些点心早已成为闲趣饮食文化中最主要的一部分。
民国时期的北京，是被“饽饽铺”统领的时代，200余个“主食干粮”（饽饽铺的蒙古语原译），是北京人关于甜味最初的记忆。金匾大字，照人眼目，考究的装潢给人一种高高在上之感。人们走进来就会吃惊地发现，那里不设柜台和橱窗，像是只卖给懂行市的人，或是高官富商，总之从外面根本看不到点心。