为何人们讨厌纯素食主义者？(12)

© Traeger Wood Fired Grills这种大量使用食物衍生绰号的影响是双向的。在英国，“熏猪腿男”（gammon）这个词在21世纪10年代早期开始流行起来，它是一个贬义词，显然是受到了中年英格兰中产阶级发怒时气得发紫的肤色启发。食物总是与个人身份联系在一起，因此与政治密不可分。
就它们的词源而言，诸如“饮食”（diet，希腊语意为“生活方式”）和“养生法”（regime，拉丁语意为“统治”）这样的常见词汇都隐喻着一场有关如何正确生活的斗争。“健康食品痴迷症”（orthorexia，患者执着地将他们认为有害的食物排除在饮食之外）这一概念的根源是一种对于“正确”饮食的错误观念。谈论某种饮食法时，意味着你不可能不谈论那些不遵循该饮食法的人的缺陷；套用布里亚-萨瓦兰（Brillat-Savarin）的话，告诉某人吃什么，就是告诉他们成为什么人。
因此，有关纯素食主义者的对话只是更庞大事件的替代品。当我们谈论纯素食主义时，我们谈论的是环境和社会变化；我们也在思考传统的消失（德克萨斯烧烤！星期天烤肉！香肠卷！）。我们还开启了一项拖延已久的全民公决，以决定我们的饮食选择如何影响我们和我们周围的世界。尽管诸如弹性素食主义等概念推动了纯素食主义的流行，但它的最终目标是让世界上每年的人均动物产品消费量精确地为零。也难怪事态变得如此激烈。
食物也可以成为我们宣泄焦虑的有力渠道。半个世纪以前，一封发表在《新英格兰医学杂志》（The New England Journal of Medicine）上的信描述了一种可怕的新性疾病，其症状——头痛、出汗、心悸——都与中餐馆中常见的一种调料有关：味精。这种增味添加剂被极尽妖魔化，以至于一些美国城市禁止使用它。尽管多项研究最终证明事实并非如此，但所谓的“中餐馆综合症”的说法在今天仍然广为流传：虽然味精在非亚洲食品中也被广泛使用，但亚裔美国厨师仍然发现自己不得不为使用味精辩护。
这是证明食物都市传说的持久力的一个很好的例子。毫无疑问，味精神话的传播方式带有种族主义元素；那些参与其传播的人也是出于对过时的痛苦恐惧，因为威胁到他们生存的新人群开始逐渐受到欢迎。