为何人们讨厌纯素食主义者？(13)

那些反对吃肉的人面前有一场斗争。很明显，这场斗争所争的不是牛排，而是身份。鼓吹这种大规模变革的运动必然会激起人们的焦虑，而他们最焦虑的就是感到像格雷格斯阔恩香肠卷这样的纯素菜肴被定位为了替代品而不是“另一种选择”。
除了少数几个明显的例外——其中大多数是宗教性的——肉类在世界各地的文化中仍然保持着首要地位。它最初成为一种地位的象征，是因为它比植物更难获得——即使是一只小动物也可以逃跑，而且就算它被抓住，也有能力给人造成伤口，在没有抗生素的世界里，这种伤势可能是致命的。随着社会变得等级森严，没有什么比想吃肉就吃肉更能体现社会地位了。

© medievalists.net玛尔塔·扎拉斯卡（Marta Zaraska）在她2016年出版的书《肉钩》（Meathooked）中记录了埃及古墓里的发现：在这些古墓中，法老与“肉制木乃伊”、成篮的牛肉和家禽一起被埋葬，而后者都为了法老的来世做了防腐处理。我们对肉类的痴迷并没有减轻——相反，预测者预测未来十年发展中国家的肉类消费将迅速增加。作为一种现成的蛋白质来源，肉类仍然是人们最渴望的，是证明繁荣最可靠的证据。
正如卡罗尔·J. 亚当斯所写，我们使用的词汇保护我们免受肉食的道德后果：我们吃牛肉（beef）而非牛（cows），吃猪肉（pork）而非猪（pigs），但卷心菜在它的整个生命周期中始终只是一棵卷心菜。我们的语言以牺牲蔬菜为代价来崇尚肉食：强壮的肌肉型人士是“牛肉味的”（beefy），懒惰的人却是“沙发土豆”，反应迟钝的人则是“蔬菜型”。抛弃肉食并不像从猪肉到阔恩素肉那么简单：它需要我们摒弃一些根深蒂固的价值观。

© In the Medieval Middle已经有迹象表明，饮食大转移正在进行。英国大学备办餐饮组织（Tuco）最近报告说，无肉食堂的数量达到了创纪录的水平，并将学生和工作人员采取纯素食或素食饮食描述为一种“大趋势”。在商业街上，人们也越来越意识到，纯素食餐饮并不仅是机会主义的捞一票就跑，而是潜在的畅销品。在格雷格斯的纯素香肠卷取得成功后，乐购宣布要将自家的植物性产品系列增加近50%，以满足市场需求。