台北故宫“亚洲织品展”更新：针线间的交流与想象(5)

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中国，自古以盛产丝绸闻名。横越欧亚大陆的“丝路”，不仅反映中国丝织品深远的影响力，也形塑历久弥新的东方意象。明代之后的丝织业高度集中于江南地区，从桑蚕到织造皆走向商业化及专业化。明清时期提花技术的成熟，使得奢华丝绸上的纹样愈趋繁复，加上精致的缂丝与刺绣，富丽的织金与妆花，令人目不暇给。而富含吉祥寓意的纹样，更是明清织物的一大特色。另一方面，羊毛织毯与毛皮作为清代宫廷生活不可或缺的一环，不仅是御寒圣品，也代表帝国掌握草原及边疆的资源与贸易，同时展示满洲文化认同。

明中叶 蓝地织金狮纹方补 中国“方补”是明清官服于胸、背标示官衔的装饰。文武官的花样分别为飞禽及走兽，不同的鸟兽对应不同的官阶。古代的官服种类依场合有别，织有补子的官服，明代作“常服”，包含团领 衫、乌纱帽及束带，是官员“常朝视事”日常办公的穿着。 台北故宫博物院藏这件明代狮子纹方补，依礼制为高阶武官或亲王女婿所用。深蓝的丝绸面料上以织金勾勒出一只狮子，牠有着浓眉、扁鼻及短卷的鬃毛、蓬松的尾巴，雄壮的身上加饰流云状的火 焰纹，炯炯有神地回首凝视远方。前景下方为江崖海水、天空 则布满流云及四合如意云纹。整体纹饰布局大致与《大明会典》武官狮子补的花样相同。明代补子的尺寸多较清代大，且直接织绣于官服上，而非以钉缝附加上去的形式。仔细观察这块补子的边缘，大约可推测原本常服的料子是有着杂宝与四合如意云纹的暗花缎。

明 执莲童子纳绣片 中国手执莲花或莲叶的童子，是元明清三代都喜爱的织品装饰主题。这个纹样的发展，最初很可能与宋代七夕妇人求子的风俗有关。而后和百子或婴戏题材类同，都有着美满幸福的象征。在这件白色平纹纱上，借缤纷的丝线以纳绣技法满绣红色底纹、活泼的孩童、俯仰各异的莲花、翻转自如的花叶、以及穿梭其间的蝴蝶和凤鸟，达成如同梭织般的效果。孩童身上穿着 彩色水田纹衣饰，称“百家衣”，这种面料的童服在明清时期较为流行，与挂在孩子颈上的长命锁一样，都传达了避祸驱邪、祈愿幼童健康长大的寓意。东南亚 印尼