焦点分析｜2000一瓶的小众香水，雅诗兰黛“全村的希望”(4)

二楼的展示台和咖啡吧 图片来源：作者拍摄

是否为时已晚？

从2022年上半年传出开店的消息，到300多天后落地，Le Labo的内地首店可谓姗姗来迟。这段时间里，Le Labo的对手们并没闲着。
去年下半年，Prada首次开辟香水线Paradoxe，随后就传出开云想收回Gucci香水运营权的消息。前不久，科蒂宣布要推出“史上最雄心勃勃”的香水项目Infiniment Coty Paris，欧莱雅“新宠”Aesop不到一个月在中国连开两店，品牌也透露要加大香水的SKU比例。

位于新天地的Aesop新店图片 图片来源：作者拍摄
国产选手也不甘示弱。前不久，Documents闻献在上海愚园路开出第三家实体店，是一家书室。品牌向探访的笔者透露，以第一季香型为卖点的身体护理产品已经在筹备上市阶段。Documents闻献是欧莱雅投资的第一家国产香氛品牌，客单价在千元左右。
雅诗兰黛则在2022年失去了Tommy Hilfiger、Michael Kors、杰尼亚、DKNY和DONNA KARAN NEW YORK的香水代理权。
聊以宽慰的是，今年上半年雅诗兰黛将Tom Ford收入囊中，Tom Ford有一向表现强势的香水线。早年收购的沙龙香Jo Malone虽已有了“街香”的趋势，但销量常年坚挺。据第三方数据服务商Nint任拓显示，Jo Malone天猫平台上常年位居彩妆香水榜单销量前五。
放眼全球，香水市场早已并非蓝海。
高端香水业务长期被欧莱雅、科蒂、Puig、Interparfums等几大美妆集团占据。这些集团从各个时装屋品牌手中买走10年、20年不等的香水业务运营权，再以自身渠道优势迅速占据新兴市场，以此反向提高向香料巨头的议价筹码。目前看来，所谓小众沙龙香的兴起，仅仅是巨头们更换了收购标的而已。
奢侈品集团看到了香水替代口红成为入门奢侈品的趋势，也纷纷加码、收回香水业务。