当苹果与LV的设计总监「失灵」(8)

在奢侈品的组织运作中，构建品牌形象的关键一环：设计，并非占据绝对的主导地位。换言之，每场大秀谢幕时刻走出来接受掌声的设计总监，仍要面临销量KPI的压力。回顾这几年奢侈品行业的人事任命能发现，无论是曾为Gucci创造出销售神话，打入千禧一代的Alessandro Michele，还是为 Bottega Veneta 带来爆款单品，重立品牌美学的Daniel Lee，后来都曾因为销量不佳或与集团产生矛盾而离开。而大部分都是因为个人风格过于强烈，容易造成消费者审美疲劳而导致业绩下滑。
对比LVMH与开云集团的去年财报，可见一斑。
2月15日，开云集团发布2022年第四季度及全年业绩报告。2022年Q4，开云集团收入约为52.84亿欧元，同比下滑7%，远超分析师预期的下滑3%，主要受到核心品牌Gucci下滑14%所拖累。而在1月26日，LVMH也披露了2022全年集团收入791.84亿欧元，同比增长了23%。其中时装与皮具部门的Dior、Celine、Fendi、LOEWE、Loro Piana以及Marc Jacobs的收入都创下了新的纪录。尤其是核心主力品牌LV的表现被评价为“极好”，收入首次超过200亿欧元。
数字只是显性的结果，背后的「因」仍要回归到前文所提到的品牌吸引力。对于奢侈品行业而言，基于品牌传统不断创新，持续吸引新的消费人群才是亘古不变的逻辑。如今LV男装的「品牌传统」，已经由Virgil Abloh所输出的一套创意体系所稳固奠定。

LV 2023春夏男装秀场